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Poco podían sospechar los pescadores de estas islas tropicales que el carácter de su mar, esas duras olas que a menudo complican la faena a bordo de sus bangkas, acabarían colocándolos en el mapa de los mejores destinos del mundo para practicar surf. La isla de Siargao, el malecón Cloud 9 y el pueblo de General Luna se han transformado en una meca de la tabla encerada. Pero hay mucho más: los primeros turistas internacionales comenzaron a divulgar los encantos naturales de Caraga, una de las regiones más inexploradas de Filipinas. El coordinador cultural de su embajada, Joshua Miguel Hermosa Orille, nos invita a practicar island hopping; es decir, a navegar saltando entre islitas como Guyam, Dako o Naked Island. Contamos también con la compañía de Ane Corta, donostiarra residente desde hace varios años en Siargao y gran conocedora de la escena surfera de esta provincia al noreste de Mindanao. El guía Patrick June Ceniza, natural de Caraga, y la propietaria de la agencia de viajes Kara Tours, Jennifer Nanayakkara, nos permiten descubrir otras partes de la región como la ciudad de Surigao, la marisma de Agusan y los paisajes del archipiélago de Dinagat. Laura Pascual, directora de Woola Filipinas, nos muestra algunas de sus mejores playas blancas, lagos turquesas y montes tapizados de vegetación, incluido un bosque de bonsáis. La coautora de la web ViajarPorFilipinas.com, Claudia Rodríguez, completa nuestra ruta con estimulantes visitas: las cataratas Tinuy-An, el río Encantado o los pueblos costeros de Salvación y Lanuza. Recogemos también las impresiones de una viajera, Lola Sánchez-Infante. Histórico de emisiones: 11/12/21 Escuchar audio

El tercio septentrional de la provincia de Burgos es tierra de transición, un espacio donde la meseta Norte se funde con el valle del Ebro y las estribaciones de la cordillera Cantábrica. El resultado es una gran comarca, Las Merindades, que reúne cientos de pintorescos pueblos desperdigados entre montañas boscosas. Castillos no faltan. Algunos son tan imponentes como el de Frías, que vigila desde lo alto del cerro de La Muela la armoniosa colección de edificios que tapizan su ladera sur hasta la vega del río Molinar. La guía Edurne García nos acompaña en nuestra visita a la ciudad más pequeña de España (que lo es) antes de adentrarnos en su costado natural. Estamos a las puertas del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil, un espacio protegido cubierto de hayedos, encinares, enebrales y pinares. Josu Olabarria, responsable de la Casa del Parque, nos recibe en este vanguardista centro de interpretación que ocupa la antigua vaquería del monasterio de San Salvador de Oña. La presidenta de la asociación cultural El cronicón de Oña, Berta Tricio, nos muestra su iglesia abacial. Nuestro viaje continúa por la Merindad de Valdivielso, un rosario de 14 pueblos distribuidos a lo largo de un valle moldeado por el Ebro. En Quintana de Valdivielso conocemos al pastor Leandro Valle, quinta generación de ganaderos de ovino que mantiene, junto con sus hermanos y a la manera tradicional, el último rebaño que pasta por estos contornos. Remontando el Ebro encontramos los restos del monasterio de Santa María de Rioseco, una imponente construcción que se salvó de la desaparición total gracias a la generosidad e implicación de los vecinos del entorno. El sacerdote Juan Miguel Gutiérrez capitanea la fundación que se ha encargado de consolidar las estructuras y transformar un lugar abandonado en una evocadora ruina. Rumbo al norte alcanzamos Villarcayo, capital de Las Merindades, donde nos citamos con Íñigo Alonso, periodista deportivo que desempeña un trabajo de proyección nacional desde este entorno rural conectado. Al oeste, a diez kilómetros de Villarcayo, damos con Puentedey, un pueblo construido sobre un gigantesco arco de piedra esculpido por las aguas del Nela. Cerca ya de la frontera con Cantabria hacemos parada en Espinosa de los Monteros. El responsable de su Centro de Iniciativas Turísticas, Rodolfo Guitérrez-Solana, nos invita a descubrir la arquitectura civil y militar del municipio. Terminamos ruta en la contigua Merindad de Sotoscueva, que atesora uno de los complejos kársticos más importantes de Europa: el sistema de cuevas de Ojo Guareña. La coordinadora de las visitas a este monumento natural, Clara López, y el guía Alberto Gómez nos proponen acceder a la cueva ermita de San Bernabé y a la cueva Palomera. En el capítulo gastronómico hay muchas delicias para probar. En la localidad de Trespaderne nos asomamos a los fogones del Restaurante José Luis con su gerente, Abel Fernández; y en Villabascones de Sotoscueva José Antonio Rodríguez nos abre la cocina del Asador Cueva Kaite. Histórico de emisiones: 04/12/21 Escuchar audio

El viaje era largo y peligroso, pero el riesgo compensaba. La extraordinaria calidad del incienso omaní ha atraído caravanas de mercaderes durante milenios. Merecía la pena atravesar desiertos o embarcarse en inciertas travesías por el mar Arábigo para conseguir un producto que, aún hoy, sigue jugando un importante papel en la cultura del país. No sorprende que uno de los monumentos más representativos de su capital sea un incensario gigante sobre una montaña. A nosotros nos sirve de faro para orientarnos en Mascate, ciudad de edificios blancos que continúa creciendo sin dar la espalda a la tradición. Nos acompaña la española Covadonga Martínez, que ha impartido clases en una escuela de arte y diseño local durante seis años. Contamos también con Carlos Alejandre –antiguo expatriado en Omán– y los guías Álex Martínez y Jon Lazkano. Después de visitar el palacio y la gran mezquita del sultán Qaboos, conducimos hacia las montañas para conocer Niswa, antigua capital que nos muestra la viajera Alicia Ortego. Otro gran conocedor y exresidente, el pintor Juan Benosa, propone un viaje por la costa con paradas en complejos turísticos como Bandar Jissah, pueblos pesqueros como Qurayyat y la ciudad portuaria de Sur. Se une a esta aventura la viajera Tatiana Sidlik para recorrer cañones como Wadi Shab o Wadi Bani Khalid y pasar una inolvidable noche entre las dunas de Sharqiya, desierto también conocido como Wahiba Sands. El recorrido termina en la sureña ciudad de Salalah, cerca de la frontera de Yemen, donde cada año el impactante fenómeno del khareef torna un paraje árido en vergel por el influjo de la humedad monzónica. Histórico de emisiones: 27/11/21 Escuchar audio

Desde el tiempo de los fenicios el estuario del río Sado ha sido un nexo de culturas. La arqueología confirma que, en época romana, las ánforas setubalenses llegaban hasta lejanos puertos del Mare Nostrum. Por esta zona se ubicaba la fábrica de salazón más importante del imperio: visitamos sus ruinas junto a Inês Vaz Pinto, directora del yacimiento. Se llega fácilmente en ferri desde Setúbal, municipio del que se dice popularmente que é um mundo. Lo es porque combina en un reducido espacio una hermosa ciudad portuaria, una bahía en plena desembocadura, una sierra boscosa y un frente atlántico con playas y acantilados. Comenzamos nuestra ruta sonora en la céntrica plaza de Bocage; nos acompaña la técnica de turismo Sandra Felicidade, con quien descubrimos las calles de la colorida baixa, sus templos, panorámicas y visitas imprescindibles, como el histórico Mercado do Livramento, en plena avenida Luísa Todi. De la mano del guía local Vitor Guerreiro, gerente de Setúbal4You, visitamos los castillos que rodean la ciudad y su monumento más valioso, el convento de Jesús, con una iglesia de estilo manuelino y las dependencias monásticas transformadas en museo. Los biólogos marinos Gonçalo Silva y María José Valera Jiménez nos invitan a descubrir su lugar de trabajo, el Parque Natural da Arrábida. Lo observamos también desde el mar con la ayuda de los veleros de Vertigem Azul y en compañía de su responsable, Maria João Fonseca. Nuestro viaje termina en la alargada y arenosa península de Troia, donde la arqueóloga Sofía Fonseca nos invita a dar un paseo desde la moderna punta hotelera hasta los tradicionales cultivos de arroz de Comporta y el puerto palafítico de Carrasqueira. Nos despedimos probando el famoso moscatel setubalense en las bodegas del cercano pueblo de Azeitão con las recomendaciones de Kate y Denys, autores del blog 'Viajamos Juntos'. Histórico de emisiones: 20/11/21 Escuchar audio

Los caminos de la fe, el agua y el vino se trenzan en este viaje que pretende unir la capital con el valle del Ebro. Pamplona nos da la bienvenida y extiende un amplio abanico de posibilidades. En esta ocasión buceamos en sus orígenes, en la influencia decisiva que tuvo en su desarrollo el Camino de Santiago francés. Vivimos una ruta teatralizada en la que el guía Mikel Larumbe y personajes como el rey Sancho el Fuerte o Jacoba, habitante de uno de los burgos primitivos, nos pasean por la larga y turbulenta historia pamplonesa. El decano del Colegio Navarro de Periodistas, Miguel Ángel Barón, nos ayuda a identificar otros lugares vinculados a la ruta jacobea. Antes de abandonar la ciudad de los Sanfermines echamos mano a la 'Guía molona de Pamplona' para dar un paseo en compañía de su autor, Santiago Lesmes. Aprovechamos el trazado del camino a Compostela para llegar a Puente la Reina, pequeña pero monumental población famosa por el puente románico que atraviesa el río Arga. La responsable de su oficina de turismo, Ana Belén Mañeru, nos acompaña también a la cercana iglesia de Santa María de Eunate. La senda hacia la tumba del apóstol se aleja rumbo a poniente mientras nosotros cambiamos la vieira por la copa de cristal para seguir un camino más mundano y anclado al territorio: la Ruta del Vino de Navarra. Con la ayuda de su técnica de turismo, María Amatriain, y del presidente de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios, exploramos la gran variedad de bodegas y viñedos que salpican la mitad sur de esta comunidad. En Bodegas Ochoa (Olite) nos da la bienvenida su enóloga, Adriana Ochoa. Más al sur, en el término municipal de Castejón, Joaquín Lozano nos espera en Marqués de Montecierzo. Nuestro periplo continúa por los caminos del agua: cerca de la confluencia de los ríos Arga y Aragón encontramos Villafranca. El guía Pedro Alberto Malo nos señala algunos hitos de su arquitectura religiosa y civil. Las huertas de La Ribera producen buena parte de la materia prima del recetario local. Es imprescindible probar la verdura de temporada en restaurantes como El Lechuguero (Cascante), donde Carmelo Roncal propone una cocina de siempre con algún guiño moderno. También degustamos especialidades regionales en Casa Manolo, céntrico restaurante pamplonés regentado por Angelines Monreal. Llegados ya al Ebro, Tudela nos depara un fascinante paseo por la historia que parte de la luminosa Plaza de los Fueros. Uno de sus vecinos, el polifacético Santi Lorente, nos descubre espacios inspiradores como el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno o la Puerta del Juicio de la catedral. A pocos kilómetros, junto a Fontellas, ponemos punto final a esta expedición hacia el sur de Navarra en El Bocal, relajante paraje donde comienza el Canal Imperial de Aragón. La guía Susana Artola nos muestra el antiguo poblado de trabajadores del canal, rodeado de zonas verdes y mucha paz. Histórico de emisiones: 06/11/21 Escuchar audio

El viento sopla entre las rocas y la arena, las olas del Pacífico baten acantilados amarillentos y playas rojizas. Un desierto de belleza hipnótica se funde con el mar en la provincia peruana de Pisco (departamento de Ica), un paraje salpicado de yacimientos arqueológicos de la cultura paracas. En compañía de los músicos Manongo Mujica y Terje Evensen, autores del disco 'Paracas Ritual', indagamos en los misterios de esa civilización prehispánica, anterior incluso a la cultura nazca. Aguzamos el oído para percibir los matices del paisaje, reflejado en el trabajo de este dúo de percusionistas de origen peruano y noruego. Descubrimos sofisticados textiles, cerámicas y enterramientos con la arqueóloga Jesús Soledad Mostacero, directora del Museo de Sitio Julio C. Tello. También recorremos la Reserva Nacional de Paracas y navegamos hasta las cercanas Islas Ballestas junto a los responsables de ambos espacios protegidos: Gonzalo Quiroz y Óscar García, respectivamente. El pescador artesanal Rocky Torres, que faena en Laguna Grande, aporta su visión de esa albufera y su aprovechamiento. Y para completar la perspectiva más turística de la zona contamos con la presidenta de la Asociación de Guías de Paracas, Pilar Soto, y con la operadora turística Luz Acasiete. Histórico de emisiones: 30/10/21 Escuchar audio

A sus 80 años, el padre Juan González Núñez dice que la tierra de los gumuz es el lugar donde mejor encaja. Es una compleja región del oeste de Etiopía, próxima a la frontera con Sudán y habitada por uno de los pueblos más pobres y marginados del Cuerno de África. Aprovechando una fugaz visita a su Galicia natal, repasamos sus últimas cinco décadas de compromiso vital, espiritual e intelectual con esta nación a la que ha dedicado libros que hoy son referencia básica: 'Etiopía, entre la historia y la leyenda', 'Adís Abeba, guía histórica de la capital de Etiopía', 'Al norte del Nilo Azul' o 'Pequeñas exploraciones entre los gumuz' (todos publicados en la editorial Mundo Negro). Aunque las circunstancias le han obligado a asumir el cargo de apostólico de la diócesis de Hawassa –es decir, de obispo provisional–, el deseo de este misionero comboniano es regresar con las pequeñas comunidades a las que ha venido sirviendo desde Gublak y Guelguel Beles. Con la ayuda de otro misionero con el que comparte destino, su buen amigo Ramón Navarro, y del cineasta y antiguo residente en Etiopía Gonzalo Guajardo, autor de un documental sobre el padre Juan, completamos este retrato. En nuestro camino reparamos en momentos cruciales como la Revolución Etíope, de la que se cumplen 50 años y que desembocó en el derrocamiento del emperador Haile Selassie. Después de largos períodos de inestabilidad y guerras, la mayor preocupación del presente son las tensiones étnicas y la violencia desatada entre los pueblos oromo, amara y tigray. Con todo, Etiopía sigue siendo un destino de sumo interés para los viajeros, como constata el director del departamento de África de la agencia Tarannà, Xavier Gil, que nos ayuda a identificar los principales focos de interés. También reparamos en la importancia del café, que allí tiene su origen, en conversación con Mateo Martínez, gran conocedor del producto y gerente de la empresa Xorxios, dedicada a su importación. Escuchar audio

La tercera ciudad de Austria, urbe de marcado carácter industrial, es ejemplo de cómo la cultura puede actuar como palanca de cambio y regeneración urbana. En un par de décadas Linz ha conseguido situarse como referente internacional, con museos de enorme prestigio y una política de fomento de las artes y preservación de su patrimonio. La guía local Birgit Paltinger nos propone un gran paseo por esta capital del estado de Alta Austria que parte de su plaza mayor, Hauptplatz. Desde ese colorido corazón de la ciudad vieja buscamos la elevación donde se yergue el castillo, cuyo museo descubrimos en compañía de la guía y traductora Noelia Torres de Glasser. Asomados a la elegante curva que traza aquí el Danubio (a la que Linz debe el nombre), identificamos sus principales hitos culturales. En la orilla norte, el futurista Ars Electronica Center. Al sur del río, Lentos Kunstmuseum, un museo de arte moderno que visitamos de la mano de la artista Dana Rausch. Un poco más abajo, en esa misma margen derecha, encontramos el auditorio Brucknerhaus, homenaje al compositor y organista Anton Bruckner, ilustre vecino cuyo recuerdo se guarda en la iglesia de San Ignacio, antigua catedral. La nueva, de estilo neogótico y grandes dimensiones, está dedicada a la Inmaculada Concepción. Nuestra ruta se detiene en instituciones como la casa donde Mozart compuso en tiempo récord su Sinfonía n.º 36 en do mayor, también llamada Linz; el parlamento estatal o la siempre animada Landstrasse, que recorremos junto a Laura Kerbl, de la oficina de turismo. Antes de terminar nos adentramos en el rico envoltorio vegetal de la localidad: a bordo de un pintoresco tranvía escalamos la ladera del Pöstlingberg, colina con excepcionales vistas y un santuario de peregrinación en su cumbre. Escuchar audio

Si no estuviera bien anclada al lecho atlántico, la más antigua de las Islas Canarias hincharía sus velas y pondría rumbo a América empujada por los alisios. El viento es una constante del clima majorero, un aliado que suaviza los efectos de la intensa radiación solar y que da alas a los amantes de ciertos deportes náuticos. Fuerteventura, ubicada a un centenar de kilómetros al oeste del Sáhara, comparte rasgos paisajísticos con el desierto. Son famosos los campos dunares de Corralejo, aunque las arenas más buscadas por el turismo son las que alfombran sus muchas playas. Unas de tonos blancos, algunas negras y otras tirando al ocre que reina en la salvaje y hermosa playa de Cofete. La calidad de su costa solo es comparable con la calidez de quienes la habitan, gentes como el escritor de novela negra Carlos David Gutiérrez Robayna, que nos acompaña en este gran recorrido que parte de la capital, Puerto del Rosario, y hace escalas en la montaña de Tindaya y Betancuria, uno de los pueblos más bonitos de España. No falta el recuerdo a los cuatro meses que pasó Miguel de Unamuno en este extremo oriental de la Macaronesia, un exilio forzado por la dictadura de Primo de Rivera que acabaría dejando una entrañable huella emocional en él. Además escuchamos el sonido canario por excelencia de la mano del timplista Domingo Rodríguez Oramas, el Colorao, que nos ayuda a entender la importancia de este instrumento de cuerda cuya historia comienza precisamente aquí. El periodista y cronista oficial Tero Brito, la escritora Nazareth Rodríguez Fránquiz y el presidente de la patronal turística Asofuer, Antonio Hormiga, nos prestan sus miradas para describir lugares como el faro de la Entallada, la península de Jandía, Ajuy o El Cotillo. Del tesoro natural de la Isla de Lobos nos da cuenta una artista de la tierra, la actriz Mariam Hernández. Escuchar audio

¿Quién dijo que la alta cultura es patrimonio exclusivo de las ciudades? ¿Cómo pueden las artes revitalizar, proyectar hacia el mundo y repensar un territorio eminentemente rural? Por primera vez en su historia, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión conceden el título de Capital de la Cultura a un conjunto de pueblos y pequeñas ciudades: 23 municipios austríacos pertenecientes al distrito montañoso de Salzkammergut. La responsable de la iniciativa, Elisabeth Schweeger, nos ayuda a entender su importancia para esta región de paisaje alpino, con altas montañas tapizadas de bosques, decenas de lagos, ríos y poblaciones sobradas de encanto. La sal siempre ha sido fuente de riqueza por estos contornos; todavía hay minas en explotación y algunas son visitables. La de Hallstatt, por ejemplo, es la más antigua del mundo. No muy lejos, en Altaussee, su intrincada red de galerías guarda el recuerdo del expolio y ocultación de obras de arte en tiempos de Hitler, una sórdida historia que a punto estuvo de acabar en la destrucción de todo el patrimonio al final de la guerra. Los nazis vieron frustrado su intento gracias a la perspicacia y el valor de los mineros locales. Dana Rausch, mediadora del museo Lentos de Linz, y Harald Pernkopf, responsable de comunicación de Salzwelten, nos ayudan a reconstruir este rocambolesco “Viaje de los cuadros”, título de uno de los principales proyectos expositivos de este 2024. El oro blanco –algo rojizo en este caso por la presencia de otros minerales– sigue latiendo en el corazón de estas colinas que recorremos en compañía de la guía de turismo Noelia Torres de Glasser. Nuestra ruta comienza en la escueta ciudad de Gmunden, asomada al imponente lago Traunsee y al macizo de Traunstein. Aquí no solo han vivido del cloruro sódico y la pesca; la elaboración de cerámica tiene siglos de tradición y su principal exponente es la fábrica Gmundner Keramik, que sigue produciendo diseños como su apreciado flameado verde. Eva Mistlberger, trabajadora de la empresa, nos muestra la exposición vinculada a la Capitalidad Europea de la Cultura que acoge en sus instalaciones: "Moss People", una propuesta del artista finlandés Kim Simonsson basada en unos desconcertantes personajes infantiles de musgo. Acudimos a otros espacios de arte del entorno como la sala Blaue Butter, donde conocemos a la gestora cultural Friederike Reiter; o un antiguo aserradero convertido en sede de "Acta liquida", un proyecto de Heidi Zednik y Elza Grimm que habla del lago, el cambio climático y la memoria. A bordo del Regional Express del Salzkammergut llegamos a nuestra siguiente parada, el pueblo de Ebensee, tristemente famoso por un campo de concentración. El director de su memorial, Wolfgang Quatember, y la jefa de artes visuales de la capitalidad cultural, Simone Barlian, nos animan a asomarnos a su gran túnel. En su interior, la artista japonesa Chiharu Shiota ha suspendido largos vestidos femeninos en una densa y gigantesca estructura de hilos rojos que invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Continuamos viaje en la ciudad de Bad Ischl, elegida por la familia imperial como destino de vacaciones tras experimentar las propiedades medicinales de sus aguas salobres. También es el lugar donde el emperador Francisco José se comprometió en tiempo récord con su futura esposa, Isabel de Baviera, alias Sissi. En nuestra visita a la Villa Imperial conocemos a uno de sus tataranietos, Maximilian Habsburg-Lothringen. Seguidamente volvemos al tren para alcanzar la estación de Bad Aussee, pintoresca localidad que descubrimos de la mano de Sarah Schwarzlmüller, de su oficina de turismo, y Sieglinde Köberl, directora del museo Kammerhof. Escuchar audio

Es una de las ciudades principales del Top End australiano, el extremo septentrional de este enorme e indómito país. Darwin, capital del Territorio del Norte, es una población mediana de clima tropical y aire relajado. La exuberancia de su flora y fauna, la abundancia de parques nacionales en sus alrededores como Litchfield y Kakadu, junto con el legado de los aborígenes larrakia, hace de este destino una parada muy especial. Solo hay que prestar un poco de atención para evitar un inoportuno encontronazo con los peligrosos cocodrilos marinos, sobre todo a pie de playa en Mindil o Casuarina Beach. A lo largo de nuestro viaje la veterinaria Marta Calvo, residente durante 8 años en Darwin, nos aporta detalles sobre estos formidables reptiles, que podemos contemplar sin riesgo en lugares como Crocosaurus Cove o en los cruceros del río Adelaide. Conocemos también en nuestra ruta al colombiano Benjamin Poveda, que trabaja para el gobierno regional, y a otras españolas afincadas en esta pequeña capital bañada por el mar de Timor: Carmen Luque, Anais Shardlow y Chusa Eito. Escuchar audio

Desembarcamos en la 83ª edición de la Feria del libro de Madrid para recargarnos de inspiración e historias viajeras. Desde el estudio abierto de Radio Nacional en el Parque del Retiro acompañamos al veterinario Santiago García Caraballo hasta el desierto cálido más grande del planeta. Tomamos como guía de campo su libro 'Sáhara, la llamada del desierto' (Almuzara), donde recoge experiencias acumuladas a lo largo de sus múltiples visitas a Argelia, Egipto, Marruecos, Mali y Mauritania. En nuestro deambular por este arbolado corazón de la capital nos acompaña el músico Javier Andreu, que nos regala dos de sus temas en acústico: "Edipo del rock and roll" (de su álbum en solitario 'El hombre que salía demasiado') y "Cielo del sur" (uno de los éxitos cosechados por su banda, La frontera, a lo largo de cuarenta años de andadura). Esta travesía musical hace escala también en el festival de Eurovisión de la mano de nuestra compañera Eva Mora, que acaba de publicar 'Spain... 12 points. Mis diez años de anécdotas y polémicas en Eurovisión' (La esfera de los libros). Y de postre, todo un 'Atlas de sonidos remotos' (Ediciones Menguantes), elaborado por el periodista Víctor Terrazas. Además, Luis Calero nos saca de paseo por la feria para husmear entre las refrescantes novedades de Nórdica Libros, en cuya caseta nos atiende Elena Octavia. Escuchar audio

Dos años después del descubrimiento de América, Castilla y Portugal llegaron a un acuerdo trascendental, un pacto que marcaría el futuro de parte de la humanidad. Tordesillas, noble villa en la margen derecha del Duero, fue el escenario elegido por los Reyes Católicos y Juan II para rubricar, por medio de sus enviados, un documento que dividía el Atlántico de norte a sur. Los derechos de navegación y conquista adquiridos por cada corona acabaron determinando la lengua, cultura y devenir político de amplísimos territorios y millones de personas. Las casas donde se negoció y firmó el Tratado de Tordesillas son hoy un museo que nos permite volver a ese momento crucial. Lo visitamos en compañía de la responsable de la oficina de turismo de la localidad, Ana Triguero, en el transcurso de un gran paseo por su casco histórico junto a la guía oficial Inés Retortillo. Nuestra ruta comienza en la Plaza Mayor y tiene paradas en algunos de los templos más valiosos, como San Pedro, Santa María la Mayor o la iglesia museo de San Antolín. Pero la principal visita nos espera en el Real Monasterio de Santa Clara, uno de los antiguos palacios reales de esta villa que recorremos con la voz del escritor tordesillano Simón José Martínez Rubio y los guías de Castilla y León Mara Castaño y Javier Casado. De postre, el director de la empresa de iniciativas ambientales Buteo, Juan Antonio Medina, nos propone algunos planes para disfrutar de la Reserva Natural Riberas de Castronuño y otros magníficos paisajes de la comarca de Tierra del Vino. Escuchar audio

Aunque sobre el plano la capital argentina tiene 48 distritos, el célebre tango de Alberto Castillo los redondea en el centenar, un mosaico de barrios porteños que enamoran al primer vistazo. Buenos Aires es una ciudad en constante evolución, por eso regresamos para visitarla desde la emoción, la nostalgia y el arte de una cantautora emigrada hace tres lustros. Guadalupe Álvarez Luchía, Guada, nos presta su sensibilidad, su guitarra y una poderosa voz para recorrer calles de infancia, adolescencia y juventud. Nos movemos desde Olivos a Floresta, donde nos espera la profesora de canto Flora Yunguerman; desde Belgrano a Palermo y a la muy musical avenida Corrientes. Contamos también con el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente y la vicepresidenta de la asociación de hosteleros, Daniel Prieto y Gabriela Akrabian; la presidenta de la asociación de hoteles de la República Argentina, Cristina Stegmann; y el director de la agencia local Inspira Travel & Incentives, Marcelo Bosco. Con todos ellos probamos la excelente gastronomía local, visitamos el Microcentro en torno a la Plaza de Mayo y nos empapamos del sabor popular del barrio de La Boca y los dos estadios que levantan pasiones junto al Río de la Plata: La Bombonera y el Monumental. Escuchar audio

Completamente cercado por territorio italiano y sin salida al mar, San Marino es el estado independiente más antiguo del mundo. Desde su fundación en el siglo IV por el santo dálmata que le dio nombre, esta Serenissima Repubblica ha sabido mantenerse neutral e independiente. Con una superficie de sesenta kilómetros cuadrados y un centro medieval muy cuidado, San Marino es una parada ineludible en cualquier viaje entre las regiones italianas de Las Marcas y Emilia-Romaña. Un corto trayecto desde Rímini nos deja en lo alto del monte Titano, núcleo histórico, legendario y turístico de este país que recorremos en compañía de la diplomática Giulia Suzzi Valli. Entre la Puerta de San Francisco y las famosas torres Guaita, Cesta y Montale, paseamos por empinadas y retorcidas calles, con paradas en el Museo del Estado, la Contrada Omerelli y monumentos como la Basílica de San Marino o el Palazzo Pubblico, corazón institucional en la Piazza della Libertà. A lo largo del recorrido conversamos con otros sanmarinenses como la guía Sara Forcellini, el profesor Raffaele Angelini y los residentes Pablo Giacopetti, Alessia Della Balda y Riccardo Ceccoli. Escuchar audio

La capital del estado mexicano de Yucatán fue bautizada como la extremeña por el parecido que, a ojos de los conquistadores españoles, guardaban los restos del primitivo asentamiento maya con las ruinas romanas de Emerita Augusta. Lo cierto es que aquellas piedras sirvieron para levantar algunas de las construcciones más emblemáticas de la Mérida colonial. La primitiva plaza de armas, hoy conocida como Plaza Grande, reúne en su perímetro algunos de esos edificios del siglo XVI, como la catedral de San Ildefonso o la Casa Montejo. Desde el centro del damero urbano emprendemos un recorrido por los barrios más atractivos de esta ciudad del sureste de México; en compañía del chef meridiano Eduardo García visitamos distritos como Santa Ana o Xcalachén. También nos detenemos en Santa Lucía, Santiago y San Cristóbal, donde nos esperan el maestro Fernando Pacheco, la economista Flora Cabranes, el ingeniero Carlos Molina y el responsable de la Oficina de Representación de Yucatán para la Unión Europea, Jorge Olivares. Además nos acercamos al legado maya de la mano del chef José Couoh, muy implicado en la conservación y difusión de su cultura, lengua y tradiciones. Escuchar audio

El aislamiento impuesto por sus altas montañas ha hecho del Valle de Arán una cápsula del tiempo, un valioso tesoro de cultura, tradiciones y palabras. El aranés, lengua cooficial en Cataluña junto con el catalán y el castellano, es una variedad del occitano, idioma hablado desde el siglo XIII en un gran territorio entre el Atlántico, el Mediterráneo, los Alpes y los Pirineos. Es un vehículo de expresión vivo, heredero de una tradición poética pionera en la Europa medieval. La cantautora Alidé Sans, alcaldesa del pequeño pueblo de Bausen, ejerce de anfitriona y guía cultural en nuestro viaje. Entre historias y canciones partimos de Vielha, capital de esta comarca de la provincia de Lleida limítrofe con Francia, un valle atlántico donde brotan las aguas del gran río Garona. Por sus tres sectores, Alto Arán (Naut Aran), Medio Arán (Mijaran) y Bajo Arán (Baish Aran), se diseminan entre bosques, lagos y cascadas 33 pueblos, que lucen una hermosa arquitectura en piedra, madera y pizarra. Sus iglesias, de gran valor, se pueden conocer en una ruta románica que nos presenta la arqueóloga Elisa Ros, responsable de patrimonio cultural del Conselh Generau d'Aran. También hacemos parada en el Musèu dera Val d'Aran, cuya directora, Carla del Valle, nos conduce por las salas de esta institución de visita obligada para comprender el medio natural y la historia de este pequeño universo pirenaico. Contamos con el guía de montaña Iván Díaz de Heredia para recorrer sus contornos y con el nivólogo e instructor de esquí Eduardo González para disfrutar de la estación de Baqueira a lo largo de todo el año. Escuchar audio

Cada vez viajamos más. El deseo de conocer mundo ha crecido de forma proporcional a la oferta de productos turísticos, el abaratamiento de los costes y la evolución de las tecnologías de la información. El meteórico desarrollo de los dispositivos, la conectividad y las redes sociales ha dado un vuelco a nuestra forma de viajar y contarlo. Hoy hacemos un alto en el camino para volver la mirada hacia nuestro interior: queremos entender cómo hemos cambiado, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nos acompaña en esta misión el actor, cantante y viajero mexicano Alan Estrada, más conocido por el nombre de su exitoso canal de YouTube: Alan por el Mundo. Después de haber vivido experiencias en todos los continentes, incluso en el fondo del Atlántico a bordo del submarino Titán (destruido en una inmersión posterior hacia los restos del Titanic), este creador de vídeos ha publicado un revelador libro de conclusiones titulado 'Viajar cambiará tu vida. 10 lecciones que aprendí al recorrer el mundo' (Geoplaneta). A través de sus páginas reflexionamos sobre cuestiones como la autenticidad, el miedo, la diversidad o los afectos. Todo ello enmarcado en un ecosistema de redes que inspiran y alientan, pero que también pueden frustrar y presentar una imagen muy distorsionada de la realidad. Sumamos al análisis las voces de la psicóloga nómada Tere Rodríguez Nazar, el trotamundos independiente Carlos Martínez (alias Carlos el Viajero) y el aventurero extremo Antonio de la Rosa. Escuchar audio

Más allá de una preparación física fuera de serie y una equipación material a la altura del desafío, alcanzar el Polo Norte geográfico requiere una enorme fortaleza mental. El paisaje en la banquisa ártica es mortalmente monótono, sin más referencias que una llanura blanca interminable, un infierno de hielo en torno al punto teórico atravesado por el eje de rotación terrestre. Un destino invisible e inasible, pues lejos de ser tierra firme es un trozo de hielo a la deriva. Pese a los innumerables peligros y lo ruinoso de la empresa, cientos de expediciones intentaron conquistarlo entre los siglos XIX y XX. Ningún humano consiguió llegar (pese a las falsas reclamaciones de Frederick Cook y Robert Peary) hasta que el noruego Roald Amundsen y el italiano Umberto Nobile lo sobrevolaron en dirigible en 1926. El físico e investigador de la historia de la exploración polar Javier Cacho nos ayuda a comprender las características de este medio tan hostil como fascinante, en cuya exploración se han perdido miles de vidas a lo largo de cinco siglos. El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón y el divulgador científico Javier Peláez completan el retrato de este destino anhelado y extremo. Además revivimos las sensaciones y emociones de la ambiciosa expedición organizada en 1999 por el programa de Televisión Española 'Al filo de lo imposible' en colaboración con las Fuerzas Armadas; el teniente general Curro Gan y el director del espacio, Sebastián Álvaro, nos acompañan en una arriesgada travesía de más de mil kilómetros desde Siberia hasta los 90 grados de latitud norte. Una región que está acusando, con preocupante intensidad, los efectos del calentamiento global: las investigadoras del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Carolina Gabarró y Vanessa Balagué nos permiten perfilar la magnitud del problema. Escuchar audio

Los amores, la vida cotidiana, la naturaleza, la amistad, la tradición y la parranda son materia prima poética del vallenato, un fenómeno musical que trasciende las fronteras de su Colombia natal. Valledupar, capital del norteño departamento del Cesar, se considera la capital mundial de este género reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El cantautor valduparense Chabuco, nombre artístico de José Darío Martínez, nos acompaña en un paseo muy musical por los rincones y recuerdos de su ciudad. Al pasar por la céntrica plaza Alfonso López nos regala una versión en acústico de "El arcoíris", sencillo de su trabajo 'Chabuco Tango'. En nuestro periplo, que pasa por lugares como el Centro Artesanal Calle Grande, el Parque de la Leyenda Vallenata, la orilla del río Guatapurí o el mirador del Santo Ecce Homo, conocemos a varios integrantes de la Academia de Historia del Valle de Upar: su presidente, Leovedis Martínez; el compositor y escritor Tomás Darío Gutiérrez; y el también músico y profesor Simón Martínez Ubárnez. Contamos además con la secretaria de turismo de la alcaldía de Valledupar, María Martha Lacouture, y el guía Jhon Bonilla, que nos propone un interesante recorrido hacia el departamento vecino de La Guajira tras los pasos del famoso artista vallenato Diomedes Díaz, apodado El Cacique de La Junta. Escuchar audio